ШУШЕНСКИЙ ГСУ

         

          Каждый уважающий себя садовод не мыслит своего сада без яблони, сливы, груши. Даже новичок в садоводстве понимает, насколько важно правильно подобрать сорта для посадки. Шушенский госсортоучасток не раз публиковал описание сортов, введенных в Госреестр по югу Красноярского края, т. е. проверенных и наиболее хорошо растущих и плодоносящих в нашей зоне. Не менее важно правильно сформировать и обрезать дерево, чтобы растения наиболее полно использовали влагу, свет, быстрее вступали в плодоношение, долго служили вам, не страдали от разломов и раздиров.

          Существует много различных типов формирования кроны. Но для нашей зоны, где климатические условия достаточно суровы, наиболее зимостойкой и долговечной все же является крона, формирующаяся естественным образом, присущим данному сорту – кустовидная, для полукультурок и ранеток возможен и многоствольный куст, что подтверждается многолетними наблюдениями за посадками сортоучастка. Нет, это отнюдь не означает возможности сидеть сложа ручки, особенно в первые годы жизни дерева, когда и формируются основные, скелетные ветви кроны. Ваше активное участие (укорачивание, удаление или отгибание ветвей с острыми углами отхождения и тд) потребуется обязательно.

          Для крупноплодных яблонь можно рекомендовать стланцевую и стланцево-кустовидную формы, хотя районированные сорта хорошо растут и обычным деревом. Но при более суровых условиях или в случае посадки слабозимостойкого, но очень желаемого сорта надежнее будет сформировать стланец.

            Есть несколько разновидностей: красноярский стланец, минусинский стланец, бахчевой стланец и стланцево – кустовидная форма.

Красноярский стланец: после посадки стволик на высоте 15-20 см сгибается (и закрепляется) в одну сторону, а ближайшая(-ие) к сгибу веточка – в другую. Получается два «плеча», при возможности  3 – 4. Если саженец неразветвленный (как большинство однолеток), в год посадки формируют одно плечо, в следующие 2-3 года плечи добавляют до 3-5. Все плечи укорачивают на 1/3. В июле выросшие на плечах 1-2 самых сильных побегов также пригибают к земле и закрепляют, формируя их как скелетные, при этом следят, чтобы ветви располагались свободно и не мешали друг другу. Остальные побеги укорачивают до 3-4 почек и переводят в обрастающие. За два-четыре года основной костяк кроны будет сформирован. Далее вашей задачей будет не допускать вертикального роста побегов и излишнего загущения, и лучше не дожидаться пока побеги вырастут и потребуется обрезка секатором. В течение лета, пока побеги молодые, нужно выщипывать либо прищипывать ненужное, удобно расположенные – подвязкой направлять в нужную сторону. До начала плодоношения, пока идет активный рост, уход потребуется тщательный. Высота этого стланца составит 20–50 см.

Минусинский стланец. Деревце сажают под наклоном 45^о в южную сторону. Ветви укорачивают на 1/3, чтобы лучше ветвились. В июле всю крону пригибают к земле и закрепляют (используют дуги или деревянные рамки), ветви направляют в одну сторону, следят, чтобы они распределились равномерно и не мешали друг другу, за этим же следят и в последующие годы. Убирают либо направляют подвязкой в нужную сторону побеги, стремящиеся расти вертикально. Высота этого стланца должна быть не более 1,5 м.  На зиму для лучшего укрытия снегом ветви можно дополнительно пригнуть к земле.

Бахчевой стланец отличается от минусинского только высотой. Ветви у него формируют почти прижатыми к земле, на высоте всего 10-20 см.

         Если растение первые 3-4 года формировать по типу красноярского  стланца, а затем дать ветвям свободно расти, получится стланцево-кустовидная форма кроны. Именно в этой форме около 30 лет росли у нас сорта  Папировка, Белый налив, Боровинка, Грушовка, Мелба, Тамбовское, Осенняя радость (Мичуринск), Северный синап, Жигулевское и др (все сорта с зимостойкостью высокой или выше средней). Зимующая под снегом стланцевая часть кроны не повреждалась даже при очень суровых зимах, что позволяло восстановить деревья в случае сильных подмерзаний вертикальной части. Однако для сортов европейской селекции, зачастую слабозимостойких в наших условиях, этот способ не подойдет, вертикальная часть кроны, расположенная над уровнем снега, будет ежегодно вымерзать.

           Существуют и природные стланцы: естественностелющиеся супер карликовые яблони селекции Южно-Уральского НИИСК(Челябинск). Испытывались 5 сортов таких яблонь: Чудное, Соколовское, Ковровое, Подснежник, Приземленное. В Государственный реестр (районированный сортимент) по зоне вошел только один сорт – Чудное. Однако Чудное отнюдь не стланец, даже не карлик, это просто дерево с очень сдержанной силой роста, высотой не более 2,5-2,7м. Соколовское было забраковано в связи с низким качеством плодов. По строению кроны это было низкорослое, до 1,5м, полустланцевое деревце, примерно так же повел себя и Подснежник с крупными плодами неплохого вкуса. Сорта Ковровое и Приземленное действительно оказались естественными стланцами. И тут возникла очень большая проблема: расположенные у земли ветви стланцев буквально притягивают к себе грызунов: мышей и зайцев. Несмотря на все защитные меры – отаптывание, разбрасывание приманок, опилок с креалином – повреждения были очень сильными. Опыт пришлось забраковать, сорта были высажены заново, однако и в новых посадках деревья не столько растут, сколько постоянно восстанавливаются после повреждений. Конечно, в домашних условиях можно обеспечить более надежную защиту, но вот эту опасность повреждения грызунами при выращивании стланца надо обязательно учитывать.

          Кустовидная – это одна из естественных, природных форм кроны. Так выращиваются на нашем ГСУ полукультурка, груша, в последнее время и сорта крупноплодных яблонь. У таких деревьев высота штамба не превышает 10-30 см. На стволе оставляют 5 – 7 равномерно и удобно расположенных скелетных ветвей. Центральный проводник сохраняется или удаляется над верхней хорошо развитой скелетной ветвью. Низкий штамб, низко расположенные основания скелетных ветвей зимой укрыты снегом и не повреждаются, что дает возможность при сильном подмерзании восстановить дерево. Однако для степной зоны, где снега зимой практически не бывает, такой способ неактуален, неразветвленный штамб высотой 50-70 см проще защитить от зимних повреждений и грызунов обвязкой.

 

          Конечно, при  формировании и уходе за деревом не обойтись без обрезки. Что в первую очередь нужно учитывать при обрезке?  Конечно, сроки: лучшее время для обрезки в нашей зоне – 2-3 декады апреля, когда сойдет снег и прекратятся  морозы. Торопиться не стоит – в наших условиях велик риск повреждения коры и камбия на срезе вернувшимися холодами. Но и затягивать не нужно, обрезка должна быть закончена до распускания почек. При более поздней обрезке почки и молодые листики травмируются, замедляется закладка плодовых почек для будущего года. Исключение – обрезка после подмерзания, после очень суровых зим, здесь как раз лучше немного подождать, чтобы хорошо было видно пострадавшие части дерева, которые нужно удалить. Но также затягивать не нужно, поскольку обрезка стимулирует ростовые процессы, дерево просто может не успеть подготовиться к перезимовке.

          Также важно при обрезке учитывать особенности сорта. Обратите внимание: весной на приростах прошлого года почки прорастают по-разному у разных сортов, различно и количество образующихся побегов. По этому признаку плодовые разделены на три  условные группы (рис. 5)

           Рис 5/5. На прошлогоднем побеге проросли (образовали коротенькие побеги или розетку листьев) все или почти все почки, а вот новых побегов образовалось мало, 1-3 – это сорта с высокой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (это отнюдь не означает, что сами побеги будут слабые и короткие). Сюда относятся некоторые сорта груши (Веселинка, Вековая), Антоновка обыкновенная, Боровинка, Подарок садоводам, Алтайское зимнее, Алтайское янтарное и др. Крона у этих сортов редкая или средней густоты, плоды образуются в основном  на кольчатках, обычно эти сорта сами хорошо формируют себе крону и не нуждаются в прореживании. Для этих сортов в молодом возрасте необходимо регулярное несильное укорачивание для усиления ветвления, своевременное удаление побегов, отходящих под острым углом (рис. 7).

          Рис 5/6. Почек проросло около 1/3, побегов образовалось мало и в основном на верхушке ветви – это сорта с низкой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Сюда входят, например, сорта груши Каратаевская, Декабринка, яблони Апорт Алма-Атинский, Горный синап и др. Уже в молодом возрасте у них наблюдается оголение ветвей из-за слабой способности ветвиться, преобладают острые углы отхождения ветвей, что приводит к разломам и раздирам. Дерево сильно разрастается вширь. Для таких сортов в молодом возрасте необходимо сильное укорачивание с переводом вверх, чтобы сохранить более компактную крону и усилить обрастание. Для них потребуется более сильное омолаживающее укорачивание и в плодоносящем возрасте.

         Рис 5/7. Почки проросли все или половина, побегов много – это сорта с высокой пробудимостью почек и высокой или средней побегообразовательной  способностью. К этой группе относятся многие наши сорта яблони: Осенняя радость, Пепин шафранный, Мелба, Соковое-3, Зимний шафран, Смугляночка, груши – Красуля, Лель, Повислая и др. С ранних лет они склонны к загущению кроны. Этим сортам с молодого возраста необходимо прореживание и своевременное удаление побегов, отходящих под острым углом. Укорачиванием увлекаться не стоит, т.к. это вызовет еще более сильный рост побегов и большее загущение, оно должно быть умеренным и слабым, а в пору, когда деревце вступает в пору плодоношения, на 2 – 4 года лучше от укорачивания воздержаться.

          Итак, мы видим два основных приёма обрезки: прореживание и укорачивание.  

         При прореживании удаляют целиком отдельные побеги или ветви. Этот прием улучшает освещённость внутри кроны, повышается долговечность плодовых веточек, качество и размер плодов. Применяют его при санитарной обрезке для удаления сухих, сломанных ветвей, на молодых и плодоносящих деревьях для удаления слишком загущающих крону ветвей, удаления ветвей с острыми углами отхождения, если их невозможно выправить,для удаления конкурентов (побег, выросший ниже центрального, лидирующего, но грозящий опередить его в развитии, обычно конкуренты отходят от стволика под очень острым углом). рис. 6 

Если мелкие ветви и побеги легко убрать с помощью секатора, то для более крупных ветвей понадобится пилка. При вырезке крупных ветвей необходимо выбрать верное направление среза (рис.2.).

Если в месте соединения ветви со стволом виден кольцевой наплыв, срез проводят по его границе, немножко ближе к стволу прихватывая сверху. Сложнее, если наплыва нет. Наклон пилки в этом случае не должен быть ни слишком сильным (большая, слабозаживающая рана), ни слишком слабым (срез почти под прямым углом приводит к образованию пенька). Ветвь, отходящую от ствола под тупым углом, вырезают сверху. Ветви отходящие под острым углом, выпиливают снизу. Чтобы у крупных ветвей при отпиливании под тяжестью собственного веса не случился отдир коры или разрыв древесины, удаление проводят в три этапа (рис. 2А). Можно применить для толстых ветвей удаление с оставлением защитного звена, когда ветвь спиливают не до конца, а оставляют пенёк 30 – 40 см. Пенёк обязательно!!! удаляют на будущий год, за это время основная ветвь станет толще и рана будет для нее менее болезненной. Кроме этого случая, никаких пеньков, даже сантиметровых, после обрезки оставаться не должно. Пенек никогда не зарастет сам собой, это будет постоянная рана, ворота для заболеваний и вредителей (рис. 8).

          Укорачивание – удаление части побега или ветви (рис.3).

При этом оставшаяся часть получает больше воды и питания, на старые ветви это действует омолаживающе, у молодых деревьев это стимулирует образование большего количества побегов. При помощи укорачивания изменяют направление ветвей, т.е. переводят на боковое или вертикальное ответвление, удаляют центральный проводник для снижения кроны и т.п. Угол наклона пилки определяют так же, как при прореживании. Укорачивание бывает слабое (до 1/3 побега), среднее (до 1/2 побега), сильное (до 3/4 побега), на возрастных деревьях омолаживающее (срезают 2, 3, 4, 5 – летнюю древесину). Чем старше дерево, тем сильнее должно быть укорачивание. Для молодых деревьев укорачивающая обрезка должна быть минимальной, только самое необходимое или если сорт нуждается в ней по своим особенностям. Сильная обрезка молодого дерева не способствует, а оттягивает вступление в плодоношение.

          Рассмотрим три основных вида обрезки, в большинстве случаев они и применяются все в сочетании друг с другом.

санитарная – удаляют сломанные, подмерзшие, сухие ветви;

формирующая – сюда относится укорачивание побегов для стимуляции ветвления, прореживание (осветление) кроны, удаление трущихся друг об друга ветвей, неудобно расположенных, отходящих под острым углом ветвей и др.;

омолаживающая – на плодоносящих растениях при ослаблении роста – укорачивают ствол и ветви на древесину старше двух лет, можно снизить высоту дерева, обрезав центральную ветвь на хорошо развитую боковую. Эта обрезка способствует ограничению размеров деревьев, усилению роста побегов, обновлению плодовых ветвей.

          Наиболее благоприятна для деревьев регулярная ежегодная обрезка. Куда хуже раз в пять лет решить обрезать всё и вся. Большая площадь ран ослабляет дерево, оно долго болеет, хуже переносит зиму, крона сильно загущается волчками.

          Обрезка, хоть она и необходима, конечно же травмирует дерево. На молодых деревьях вполне можно обойтись без пилки и секатора (рис. 4), что гораздо более полезно для дерева – «зеленой» обрезкой.

Укорачивание частично заменяют прищипкой – у побегов, сильный рост которых вам не нужен, сощипывают макушку с 2 – 3 листочками (ориентировочно конец июня-июль). При возобновлении роста приём повторяют над 2 – 3 листом нового прироста.

          В течение лета следят и за количеством побегов. Выломка лишних ещё не одревесневших молодых побегов в начале их роста (10–12 см) вполне заменит прореживание. Так можно регулировать количество и расположение будущих ветвей на молодых растениях, а также после омолаживания число волчков, которые обычно отрастают вблизи крупных ран в большом количестве.

          Кербовка – также несложный приём, ослабляющий или усиливающий рост ветви (почки). Острым  ножом (есть специальные садовые ножи) делают прямой или полукруглый надрез, захватывая немного древесины, над  или под почкой (ветвью).

          С помощью проволоки, шпагата, колышков и других подручных материалов можно без укорачивания поменять направление роста ветви, усилить или ослабить рост. Можно таким образом и увеличить угол отхождения ветви от ствола, здесь нужно внимательно смотреть, т.к. при слишком острых углах велика вероятность отлома. В таком случае безопаснее будет удалить ветку (побег) целиком, дабы потом не плакать возле разодранного ствола и отломанной ветви с урожаем. А еще лучше в течение лета следить и своевременно выламывать вот такие неудобные молоденькие побеги.

          Рана для дерева, как и для любого живого существа, болезненна и служит воротами для инфекции. Открытая, она иссушает побег (ветвь), так как через неё испаряется вода. Поэтому все срезы, даже самые маленькие, необходимо  тщательно обрабатывать и замазывать сразу после обрезки. Для дерева обрезка схожа с хирургической операцией. Поэтому всегда нужно следить, чтобы инструменты были чисты, исправны и хорошо заточены, а при выполнении срезов быть максимально аккуратным, не допускать лишних повреждений коры. (рис. 9)

После применения пилки рана бывает шероховатой, с рваными краями. Поэтому необходимо зачищать поверхность таких ран садовым ножом до гладкости. Замазывать раны лучше садовым варом, сейчас в магазинах есть выбор, можно масляной краской.

            Обобщив все сведения, можно коротко описать обрезку и формирование дерева в наших условиях от посадки до старости.

          Приобретенный саженец обрезают сразу после посадки. При своевременной посадке, хороших погодных условиях, развитой корневой системе саженца побеги укорачивают на одну треть. Если при хорошей корневой системе саженец развит слабо, маленький, его можно не обрезать. При запоздалой посадке (почки уже распустились), слабеньких корнях, подсохшем саженце (а у нас многие частные предприниматели и организации торгуют саженцами из прикопов или хранилищ, и подсохшие саженцы совсем не редкость) обрезать нужно сильнее – до половины, а иногда в тяжелых случаях и две трети побегов саженца. Это улучшит приживаемость. Летом выламывают зеленые побеги, которые растут в нежелательном направлении, прищипывают слишком сильно растущие побеги. Это улучшит их подготовленность к зиме.

          В первые 4-5 лет жизни деревцо формируют, чтобы создать прочную, удобную для вас и дерева крону, и лучше пользоваться методами «зеленой» обрезки. Тогда объём обрезки и нанесенных ран будет минимальным, не ослабит дерево и оно раньше заплодоносит. В большинстве случаев крона складывается естественно, садоводу нужно только вовремя поправить побеги. В первую очередь обеспечивают преимущество в росте центральному проводнику, при необходимости подвязывают вертикально. Конкурент выламывают (или вырезают). В качестве скелетных выбирают наиболее сильные ветви с неострым углом отхождения. Но и ветви с очень тупым углом отхождения не подходят для скелетных, так как они медленно растут и свисают. Ветвь с тупым углом, если она подходит по расположению, можно подтянуть, придав ей более вертикальное положение, и укоротить, тогда её рост усилится. Все ветви стараются соподчинить друг другу (скелетные короче центрального проводника, полускелетные короче скелетных). Если у вашего деревца все же выросло ветвей больше, чем это необходимо для построения кроны, не спешите их удалять, попробуйте замедлить рост этих ветвей сильным укорачиванием или отгибанием в горизонтальное положение. После того, как деревце наберет силу и окрепнет, те из них, которые сильно загущают крону, можно удалить.

Разберем небольшой пример.(рис. 10, 11)

1.  Центральный проводник, лидер. В прошлом году сильно пострадал от тли, пока заметили, поэтому и не развился так, как должен был. Оставлен без обрезки, летом, по мере появления новых побегов, самый сильный будет оставлен в качестве лидера, а «рогатулька» убрана. Побег слева укорочен несколько ниже лидера, его можно было и удалить, чтобы не составлял конкуренцию, но у него удобное направление, поэтому он оставлен и далее будет отогнут и закреплен в более горизонтальном положении.

2.   Скелетная ветвь. Чрезмерно развилась и стремится опередить основной ствол в развитии. Нужно было еще в прошлом году ограничить ее рост регулярной прищипкой побегов. Теперь придется перевести ее на боковой, более горизонтально расположенный побег. Укорачивать придется сообразно уровню центрального проводника: оставленный боковой побег должен быть на 10-15 см ниже него, а остальные побеги на этой ветке  короче бокового.

3.   Три боковых побега справа расположены почти в одной плоскости и в дальнейшем могут затенять и мешать друг другу. Побег, помеченный стрелочкой, еще и близко расположен по стволу к побегу слева. Лучше, если расстояние между ветвями по стволу около 10-15 см. Но рану на стволе делать не хочется. Обрезан коротко, на 3-4 почки, можно было еще чуть покороче, и летом прищипкой будем стремиться превратить его в обрастающую (плодовую) веточку.

4.  Три нижние ветки, слева две со стрелочкой и справа одна без стрелочки, самая нижняя. Очень слабо разветвлены, голые. Ветки слева идут слишком полого. Сейчас обрезаны только для того, чтобы удобнее было сделать фото. В апреле все три будут укорочены на 1/3 длины, а обе ветки слева — приподняты и закреплены в более вертикальном положении, что простимулирует ветвление.

          Регулярно следят и за состоянием плодоносящих деревьев. В первую очередь – санитарная обрезка (удаляют сухие, сломанные, явно пораженные каким-либо заболеванием ветви). Удаляют лишние, загущающие крону волчки, если таковые имеются. Свисающие ветви укорачивают на ответвление, идущее вверх. Прореживают, если это необходимо. Вырезают мелкие загущающие крону ветви, а в более старом возрасте и более крупные (полускелетные) для лучшего освещения кроны.

          Постепенно, с нарастанием плодоношения, рост дерева ослабевает, приросты становятся маленькими (2 – 15 см), мелкие плодовые веточки усыхают. Значит, необходимо омолаживание. Разные сорта приходят к этому этапу в разном возрасте, нужно ориентироваться на состояние дерева. Как обычно проводят санитарную обрезку. Затем проводят (не в один год, лучше разбить на 2-3 года) укорачивание всех скелетных и полускелетных ветвей, с переводом на молодое ответвление, идущее вверх.  Омолаживают и плодовые веточки. Эффекта от омолаживающей обрезки хватает на 3-4 года, затем её повторяют. С каждым последующим омолаживанием срезают более старую древесину: если первый раз укорачивали на 2 – 3 летнюю древесину, затем 3-4, 4-5 и т. д. После этой операции обычно летом в большом количестве появляются волчки (сильные ростовые побеги из спящих почек на стволе и скелетных ветвях). Из всех волчков оставляют самые удачно расположенные и сильные для формирования из них в будущем новых ветвей, остальные необходимо сразу выламывать летом по мере их появления.

         Зона у нас с достаточно суровыми климатическими условиями и деревья иногда подмерзают. При подмерзании даже сильном, если дерево представляет для вас ценность, его можно восстановить. Спешить с обрезкой в этом случае не надо, лучше отложить её до мая – начала июня. Тогда будет уже ясно, какие ветви пострадали, а какие смогли восстановиться. Целиком погибшие ветви вырезают до основания. Остальные укорачивают до  первого здорового сильного ответвления. С появившимися волчками поступают, как при омолаживании. При хорошем уходе (полив, подкормки) ваше дерево за 3-5 лет восстановится и по-прежнему будет радовать вас урожаем.

              Грушу обрезают и формируют так же, как яблоню, но практически всем сортам груши необходима более ранняя омолаживающая обрезка. Теми же принципами руководствуются и при обрезке косточковых (слива, абрикос). Учитывайте, что для наших растущих в Сибири сортов сливы китайской естественной, природной формой кроны является именно кустовидная, даже многоствольный куст.

          Конечно, для приобретения навыков обрезки и формировки потребуется время и опыт, ничего не получается сразу. Кому-то все это покажется слишком сложным, а у кого-то возникнут новые вопросы. Заинтересованные и влюбленные в своё дело садоводы наверняка найдут и дополнительные материалы. Для начинающих любителей пусть наша статья послужит ориентиром. Хотелось бы также посоветовать садоводам, если есть такая возможность, пригласить специалиста и посмотреть и поучиться на живом примере, что гораздо более действенно (и для растения безопасно). Ведь мы для ремонта машины и бытовой техники обращаемся именно к специалистам, а для живых растений – экономим.